FELIZ PÄSCOA

Esdru

No Blog do Aluizio Amorim...

Terça-feira, março 26, 2013

MINISTRO DA AGRICULTURA É CLIENTE DE ABATEDOURO CLANDESTINO, DENUNCIA REPORTAGEM DA REVISTA VEJA.

Abate de animais feito sem qualquer observância mínima com as normas sanitária e sem qualquer fiscalização. Foto do site de Veja.

O que segue e um relato sucinto de reportagem da revista Veja desta semana e representa mais um escândalo envolvendo o governo do PT. O PSDB, o maior partido de oposição simplesmente silencia. O PSD do Kassab e o DEM igualmente fecham-se em copas. Apenas o PPS se ocupou de protocolar um pedido de explicações do novo Ministro da Agricultura sobre seu envolvimento com esse abatedouro clandestino imundo. A reportagem de Veja mostra ligação de Antonio Andrade com esse açougue de 500 anos de atraso, uma pocilca.

Quem se atreve agora a comer carne de gado dos frigoríficos brasileiros? E o impacto na comercialização internacional da carne de gado do Brasil e seu deletério efeito sobre a economia nacional? Leiam este resumo do ambiente desse matadouro clandestino. Sem palavras:

O odor de sangue apodrecido misturado com dejetos provoca náuseas. A cena é medieval. A foto que ilustra esta reportagem capta o final de mais um dia de trabalho no Matadouro do Rogério, em Vazante, cidade mineira que fica a apenas 350 quilômetros de Brasília. O funcionário manipula o que sobrou do gado abatido na madrugada. Nada é desperdiçado. A membrana que envolve as vísceras será usada para fabricar sabão.

As cabeças dos animais serão moídas e transformadas em ração. Os dejetos vão alimentar os cachorros e as galinhas que convivem no mesmo espaço -- um galpão pestilento. No momento da fotografia, a carne já havia seguido para as prateleiras dos supermercados e açougues da região.

É repugnante imaginar que um terço da produção bovina consumida pelos brasileiros é oriunda de lugares assim. É mais repugnante ainda saber que isso acontece em tão larga escala por incompetência, inoperância e negligência dos órgãos de fiscalização.

O Matadouro do Rogério seria apenas mais um entre milhares de estabelecimentos iguais que funcionam país afora se não fosse um detalhe: ele tem entre seus clientes ninguém menos que o novo ministro da Agricultura. Do site da revista Veja

Biribá

Biribá – (Rollinia mucosa) planta de porte alto, nativa do Norte das Antilhas e Norte da América do Sul (Amazonas), a casca do fruto possui saliências em forma de escamas pontiagudas e é amarela. A polpa é translúcida, mole, suave, doce e aromática, frutos muito perecíveis e, portanto pouco comercializados.

 

Mercado de São Fransisco do Sul

Uma ultima parada no porto de São Fransisco do Sul para visitar o mercado da cidade e o museu nacional do Mar que abriga, num antigo deposito lindamente reformado, uma rica coleção de embarcações.

 

Acabando a minha viagem por Santa Catarina, a Bela!

" Triste fim de Policarpo Quaresma"

A excelente entrevista do escritor peruano Mario Vargas Llosa por Ubiratam Brasil no Domingo/C2 do jornal O Estado de SP me remete ao livro escrito no inicio do seculo XX " Triste fim de Policarpo Quaresma" de Lima Bareto que a Professora de Letras Maria Angelica Madeira considere como umas das maiores obras literaria brasileira.
Vale conferir!

Mercado de Itajaí SC

O antigo Mercado está em reforma desde o ano passado, ao lado o Mercado do Peixe oferece uma atraente variedade de frutos do mar e peixes.

 

Cher Zeca Camargo,

 Percebo que vc tem muito cuidado na sua avaliação e não compara a arte da artista Luciana Pereira Pinto aos produtos de Romero Brito, o som do Supla à música de Teresa Cristina, um pão da Wickbold a um pão “campagne” do Pain Quotidien...

Não podemos esquecer os altos custos fixos, os múltiplos encargos, a enxurrada de impostos e o preço do “jeitinho” para manter um estabelecimento comercial de pequeno e médio porte aberto no país. 
Onde, nas duas cidades citadas, vc pagaria 20,00 R$ por uma hora de estacionamento ou um flanelinha?
Adiciona o fenômeno inflação que está de volta. Vc, eu e todos os brasileiros vivemos esse pesadelo até 1994.

- Ler a matéria Leonardo Rodrigues na Folha de SP de hoje ”Após desoneração, preços da cesta básica sobem em vez de caírem”, estamos falando de feijão, arroz e farinha , o be-a-bá da alimentação do brasileiro.

Antes de jogar a pedra  nos “Bistrôts” precisariámos ir mais fundo na analise das razões desses preços altos. O mais importante é que vc e seus amigos não comeram "Tartare de Carne de Cavalo", enquanto ao Risoto de Bacalhau vc pode ter sido enganado, já vi supermercados vendendo carne de Pirarucu salgado por Bacalhau.      

Acho sua postura totalmente louvável - É preciso o cidadão se manifestar.
Não se pode esquecer que uma matéria publicada tem além dessa responsabilidade o dever de apresentar uma analise aprofundada da relação de causa e efeito ao leitor.   

Gastronomicalement,

150,00 R$ por pessoa - Zeca Camargo

Jornalista 'gourmet' compara restaurantes e conclui que comer em SP custa caro demais

ZECA CAMARGO
ESPECIAL PARA A FOLHA

 

Você lembra quando percebeu que o jantar de R$ 150 virou rotina?

Para mim, foi numa noite, no final do ano passado, quando levei um amigo americano para jantar num bistrô que, de tão bem-sucedido, já abriu várias filiais, inclusive fora de São Paulo -o jantar que cito, aliás, foi no Rio.
Éramos sete pessoas e comemos bem, ainda que sem excitação: medalhão bérnaise, steak tartare, risoto de bacalhau, peito de pato.
Assustados com a carta de vinhos, pedimos apenas algumas taças, não para todos. E veio a conta: R$ 150 por pessoa.

Comendo lá fora

Teria sido mais um jantar "normal", não fosse pelo comentário do meu amigo americano: "Sabe o que aconteceria com um restaurante desses em Nova York? Fechava em uma semana!".
Meu amigo americano não reclamava da comida, claro, mas da relação custo-benefício do restaurante, cuja conta saiu por R$ 150.
Quando um nova-iorquino paga U$ 75 (o equivalente a R$ 150) para jantar fora na sua cidade, a expectativa é de algo ligeiramente mais elaborado (e saboroso e criativo) do que um "magret" de pato ao molho mostarda...
No começo do ano, a revista "New York" saiu com a tradicional lista de "onde comer" naquela cidade obcecada por uma boa refeição.
A média de um prato principal no Acme, um dos novos e bons restaurantes escolhidos por Adam Platt, o crítico da revista? US$ 25 (cerca de R$ 50). No Pok Pok NY, de um dos melhores chefs de 2013? US$ 14 (R$ 28).
O prato mais caro no elogiado Battersby custa U$ 29 (R$ 58). No The Dutch, um dos endereços mais disputados atualmente na cidade? US$ 24 (ou R$ 48).
Claro que há, na mesma lista, os menus-degustação de US$ 150 (R$ 300) ao teto de US$ 195 (R$ 390) para o Eleven Madison Park. Mas esse é, só lembrando, um dos dez melhores restaurantes do mundo de acordo com o ranking da revista inglesa "Restaurant", graças ao talento do chef Daniel Humm.
Esse não é o problema. Para cada Humm, nós temos aqui nosso Alex Atala, entre outros, que, pela cozinha diferenciada, podem pedir, sim, um preço diferenciado.
Mas o que me parece absurdo é pagar um valor alto por uma coleção de pratos genéricos.
Você conhece os suspeitos: atum em crosta de gergelim (ah! com molho teriaki!), carré de cordeiro, espaguete ao vôngole (quando o garçom não tenta empurrar o ainda mais genérico "aos frutos do mar"), arroz de polvo, peixe do dia ao molho de maracujá, ceviche de (claro!) camarão, saint-pierre à provençal, polvo prensado, "steak au poivre", macarrão "thai"...
Essas coisas pelas quais aceitamos pagar um total de R$ 150. Ou melhor, talvez você aceite -eu já abandonei alguns endereços que não me dão nem surpresas nem prazer no seu cardápio.

 PARIS MAIS EM CONTA

Que tipo de surpresas eu esperaria por esse valor? Aquelas que em Paris -Paris!- não custam mais do que € 25 (ou menos de R$ 65).

Em duas viagens recentes à capital francesa, munido do último "Fooding" (uma espécie de guia "Michelin" alternativo, que uma nova geração de críticos, chefs e "bons garfos" resolveu adotar), fui a alguns dos melhores restaurantes eleitos pelo guia.
O foco do "Fooding" é o sabor do que os chefs preparam -e a "paixão" que eles demonstram no cardápio.
De fato, cada sugestão que segui trouxe gratas surpresas ao paladar. Como no L'Agrume (selo "trop bon" ou "muito bom"), onde uma entrada (rúcula, mariscos, sopa de cheruvia, uma raiz semelhante à mandioquinha, com trufas), um prato principal (confit de marreco com cenouras rústicas) e uma sobremesa saíam por € 24 (R$ 62).
Outros exemplos? No Abri, que neste ano recebeu o curioso título de "fooding d'amour" ("cozinha apaixonante"), o almoço de três pratos custa € 22 (R$ 57).
Tudo bem, o almoço geralmente é mais barato...
Mas veja então o jantar no Roseval, o melhor restaurante de 2013 segundo o "Fooding". Lá, comi uma refeição completa (quatro pratos) por € 40 (R$ 103): creme de couve-flor com ouriço e avelãs, salada verde com timo e castanhas, cordeiro "de leite" com berinjelas, panetone com abóbora e chocolate.
E no Septime (prêmio de honra no "Fooding" de 2012), cinco pratos no jantar custam € 55 (R$ 143): salada de beterraba com carne-seca espanhola e folhas de mostarda, uma sopa de cogumelos-de-Paris, shiitake, foie gras, ostras e ervas, agulhão com abóbora, endívia e "colza" (uma flor), bochecha de vaca, repolho grelhado e mandioquinha e creme de baunilha com sorvete cítrico e merengue de tangerina.
Experiências semelhantes tive ainda em Le Chateaubriand (€ 50, cinco pratos), Clandestino (€ 22, três pratos), Au Passage (€ 18, três pratos), Vivant (€ 55, quatro pratos) -e isso é só uma fração do "Fooding".

 CAPITAL DA GASTRONOMIA?

Só não tive experiências assim aqui no Brasil, sobretudo em São Paulo, a cidade que se orgulha de ser uma capital da gastronomia.

A oportunidade de viajar e experimentar outros cenários gastronômicos está me fazendo repensar esse título.
Comemos mesmo bem em São Paulo? Comemos caro, isso sim! Mas comemos sempre as mesmas coisas, como se os nossos restaurantes brigassem tanto para sobreviver nesse mercado ultracompetitivo, apenas para sossegarem assim que vissem suas mesas cheias.
A culpa, claro, não é dos restaurantes, muito menos de seus chefs. Cada um cobra o que quiser pela sua comida. O problema está em quem paga por ela.
Na ilusão de que comida cara deve ser igual a comida boa, o cliente passa o cartão mais como uma prova de que "pode gastar" do que como uma recompensa razoável
ao prazer que teve à mesa.
Mas os próprios chefs -especialmente, os jovens- poderiam aproveitar o momento para criar menus realmente criativos e acessíveis, conquistando assim uma geração de onívoros que pode então redescobrir como sair para jantar pode ser delicioso.
Lanço até um desafio: será que algum jovem chef seria capaz de criar um menu de quatro pratos originais por R$ 100 (ou menos)?
Seria um bom primeiro passo para salvar a reputação da cidade -antes que São Paulo se transforme apenas numa enorme praça de alimentação disfarçada de "terraço gourmet".

O Brasil tem ainda politicos com visão "macro", vale assistir Roberto Freire - Roda Viva

Roda Viva | Roberto Freire | 11/03/2013 - Roda Viva - cmais+ O portal de conteúdo da Cultura

No PF do Piaui - "rato rabudo"

Moradores do Piauí comem rato rabudo para matar fome na seca

Aliny Gama
Do UOL, em Assunção do Piauí (PI)

10/03/201306h00

 

A comida escassa devido à seca está fazendo piauienses caçarem roedores para complementarem a alimentação. No distrito de Brejinho, no município de Assunção do Piauí (273 km de Teresina), todos os dias no fim da tarde é comum ver moradores saindo para as áreas de grutas para colocarem armadilhas para pegar o "rato rabudo".
A caça ao animal é artesanal, e a armadilha é feita com pedra e gravetos. "Quando o rabudo passa pela armadilha, a pedra cai em cima e ele morre sufocado. No dia seguinte, a gente vai logo cedo ao local buscar o animal para já ser consumido no almoço", disse o morador de Brejinho Genivaldo Bezerra, 35.
A reportagem do UOL tentou encontrar em alguma residência um rato para consumo, mas os moradores explicaram que como passam muita fome consomem logo o animal. "Como não tenho dinheiro para comprar carne, aqui é caçando, tratando e comendo o rabudo. Ninguém fica com ele na geladeira por muito tempo porque passamos fome e vamos logo comendo", disse Bezerra.

Butiá

Nome Científico: Butia eriospatha Becc. Região serrana dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
Os frutos, pequenos e amarelados, amadurecem no verão e são consumidos ao natural ou sua polpa é usada na produção de suco, de licor e vinho.
Da semente, se extraí um tipo de azeite comestível.

 

Foto Victoria Andrade Zunder                                              

Variação sobre o tema "Carne Seca" por Dias Lopes

Por cima da carne-seca

• 6 de março de 2013|
•  Redação Paladar

Por Dias Lopes

Há no Brasil uma cozinha à base de charque, carne de sol ou carne-seca, que não tem merecido a devida atenção dos estudiosos. Seus numerosos pratos foram criados em todo o território nacional. Charque, carne de sol e carne-seca são produtos semelhantes. Diferem apenas na técnica de elaboração, textura e umidade. O charque é feito com mantas de carne bovina, raramente ovina, muitas vezes ponta de agulha ou do dianteiro. Cobertas de sal, ficam em ambiente protegido e ventilado para perder o suco. Passados dois ou três dias, vão para o sol.


A carne de sol, também conhecida como carne de vento e do sertão, provém tanto da carne bovina como da caprina. Usa-se toda a carcaça do animal, desossada e dividida em porções. Ligeiramente salgada, é curtida em ambiente coberto e bem ventilado. A secagem é gradativa e a desidratação, parcial. Já a carne-seca, também chamada no Nordeste de carne de vento, do sertão, do Ceará e jabá, leva mais sal. Predominantemente bovina, é cortada em mantas que são empilhadas em lugares secos. O processo termina com a carne exposta ao sol, em varais.

+ RECEITA: Chatasca, pela chef Ana Luiza Trajano

Os pratos de charque, carne de sol ou carne-seca de maior sucesso no Brasil são o arroz de carreteiro e o charque acebolado do Sul; o bolinho de carne-seca e mandioca, a roupa-velha e a carne-seca ensopada com batatas do Sudeste; o escondidinho, o arrumadinho e o charque com macaxeira do Nordeste. Menos conhecido é a chatasca, originada no Pampa, a região que compreende a Campanha gaúcha, o Uruguai e parte da Argentina. No lado brasileiro, é um desfiado de charque cozido, refogado com cebola e alho, temperado com pimenta-vermelha, tomate e salsinha, misturado com farinha de mandioca e coberto por tiras de banana frita. A chatasca argentina leva cecina (tiras de carne-seca, sem sal) aferventada ou cozida.

Salga. Carne de sol produzida no restaurante Mocotó, em São Paulo. FOTO: Felipe Rau/Estadão

A carne salgada e desidratada foi o primeiro alimento industrializado no Brasil. Seu preparo começou no Nordeste, no começo do século 18. A cidade de Aracari, no Ceará, reivindica o pioneirismo. A produção começou depois que os colonizadores portugueses implantaram salinas na região. Usando a técnica do bacalhau, eles salgaram e desidrataram a carne com dupla finalidade. Primeiro, porque os animais perdiam peso e se desvalorizavam ao serem conduzidos por terra aos mercados consumidores; depois, pelo fato de a carne salgada e desidratada durar meses sem estragar.

O Ceará tinha um grande rebanho bovino, dizimado pela “seca dos três sete”, que começou em 1777 e se prolongou até 1779. Fugindo dela, o português José Pinto Martins, grande produtor de carne salgada e desidratada, foi parar no Rio Grande do Sul, onde o rebanho era abundante. Em 1780, fixou-se na atual Pelotas. Ali instalou uma charqueada. É considerado o pioneiro de uma atividade que alcançou enorme desenvolvimento até a abolição da escravatura, pois dependia totalmente do trabalho escravo.

A palavra charque veio do quíchua charki ou do araucano charqui (carne salgada), línguas pré-colombianas da América do Sul. Ultimamente, a família ganhou outra variedade: o jerked beef. Preparado com o dianteiro ou traseiro do boi, assemelha-se ao charque.

Show o Mercado Municipal de Laguna - SC, a falta de manutenção é "notavel". Que pena!

 

 

 

 

 

 

Nara Guichon

Alinhavando notórios saberes ao design atual, Nara desenvolve peças originais enriquecendo com maestria trabalhos em tecelagem, tricot, patchwork e bordados...uma inesperada descoberta na Ilha de Florianópolis.

 

06:00 - Comprar peixe na praia da Armação do Pântano do Sul - SC

Ufa! ainda tem pescadores nas praias de Florianópolis.
Fui comprar peixe e levei alguns COCOROCAS (Haemulon plumierii)para casa.
O peixe tem uma carne branca firme e saborosa, é preciso muita atenção para retirar as víceras sem furar (o cheiro é muito forte) tem também espinhas traiçoeiras nas nadadeiras.